Устройство потолочного перекрытия в деревянном доме

Устройство потолочного перекрытия в деревянном доме

Устройство потолка в частном бревенчатом доме

Деревянный дом обладает множеством преимуществ перед строением с кирпичными или блочными стенами.

И обустройство потолка занимает не самое последнее место, так как в нём не бывает железобетонных перекрытий.

Ну а конструктив перекрытий балочного типа имеет свои особенности, о которых и будет рассказано далее.

Обустройство потолка

Устройство потолков в деревянном доме не такое сложное, как может показаться на первый взгляд.

Просто его приходится выполнять не после окончания строительства, а в его процессе.

В наше время используют уже готовый брус, который укладывается таким образом, чтобы избежать всевозможных провисаний. По сути дела, в доме такого типа есть два потолка, на конструкции которых следует остановиться немного подробнее.

Черновой потолок

Строительство потолка в деревянном доме начинается с черного, для изготовления которого лучшим применением считается брус 40/150 мм. Чтобы придать жесткость его монтируют на ребро, и это дает возможность уменьшить шаг установки, что еще больше укрепляет конструкцию.

• Как правило, для установки применяют балки с размером 100/180 мм. К их бокам прибиваются черепные бруски — они послужат опорой для настила из листовой фанеры,  тонкой неширокой строганой, или даже необрезной доски, на которую будет укладываться плитный или рулонный утеплитель.
• После изготовления чернового настила, следует положить утеплитель, который перекроет щели и не даст проникать холодному воздуху. Дом теряет порядка 30-ти процентов из-за щелей в потолке, поэтому данная работа достаточно ответственная.
• Все деревянные поверхности следует перед установкой обрабатывать при помощи антисептиков. Этим вы их предохраните от воздействия внешней среды и не позволите образованию шашеля. Обработку лучше сделать два раза. После ее надо дать просохнуть материалу и только потом делать монтаж.

На заметку: Вопрос биологической защиты конструкций перекрытия становится неактуальным, если в качестве черновой подшивки использовать не дерево, а его композиты – например, ориентированно стружечные (OSB) плиты. Из неё, кстати, изготавливают и потолочные балки, которые в сечении имеют вид двутавра, и настолько прочны, что выдерживают вес небольшого автомобиля.

Устройство перекрытия с использованием плит OSB

Поверх балок перекрытия монтируется тот же материал, которым подшивался и низ – это уже будет черновой пол верхнего помещения.

Если ячейки между балками заполнены утеплителем заподлицо с их верхними гранями, то для вентиляции листы монтируют на контррейки, с обязательной прокладкой пароизоляционной мембраны. На схеме это достаточно наглядно показано.

Чистовой потолок

Если в сооружении каркаса потолка используется именно дерево, то на момент монтажа балки и доски должны быть уже обработаны антисептиком. Просто, сделать это после уже не получится, да и неудобно.

Да и устройство деревянного потолка – имеется в виду чистовое покрытие, тоже следует начинать с огнебиозащитной обработки.

Балки лучше обработать ещё до установки

Итак, в результате монтажа у вас получилась утеплённая конструкция, с двух сторон закрытая дощатым, фанерным или другим настилом.

Её нижняя поверхность – это черновой потолок помещения. А вот верхняя – черновой пол, к примеру, мансарды.

Теперь встаёт задача чистовой (финишной) отделки.

Про пол мы говорить не будем, так как темой нашей статьи является потолок. А его можно отделать самыми разными способами.

Это может быть подшивка вагонкой, гипсокартоном, шпунтованной доской. Может быть установлен подвесной или натяжной потолок.

Внимание: При желании, можно даже набить дранку, и заштукатурить потолок. Но подумайте над тем, что дерево дышит и является естественным материалом, и как нельзя лучше подойдет для этой работы.

Есть еще один нюанс, который следует учесть при выборе.  Если строится новый дом, он будет давать усадку.

И вот вам несколько прекрасных идей устройства деревянного потолка:

И это только малая часть того, что можно сделать на потолке, используя дерево.

Пароизоляция

Ремонт потолка в деревянном доме, если он протекает, выполняется с устройством паро- и гидроизоляции.

Для этой работы можно выбрать несколько материалов:

• Пленка пароизоляционная стандартная, которая предотвращает образование конденсата на кровельных материалах и утеплителе;
• Пленка с применением фольги, которая выполняет еще и отражающую функцию и обладает повышенными изоляционными свойствами. Плюс этого материала, что он и отражает еще тепло и не позволяет покидать помещение. Такое изделие рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, парная, сауна, бассейн;
• Пленка мембранная, которая позволяет контролировать вход и выход из помещения излишков влажности. В этом варианте количество выхода задается при помощи мембраны;
• Пленка мембранная, только имеющая переменную паропроницаемость для влажного и сухого состояний. При повышении влажности в такой конструкции увеличивается ее пропускная способность.

Внимание: Перед началом установки пароизоляции, требуется определить самые критические зоны.

Это точки соприкосновения с теплым и влажным воздухом. Это в первую очередь, зона чернового потолка.

Поэтому пароизоляцию здесь следует выполнять особенно качественно.

Эта работа выполняется в следующей последовательности:

• Сначала материал раскладывается на поверхности;
• После этого края заворачиваются и закрепляются;

Внимание: Крепление пароизоляционного материала к потолку выполняется той стороной, которая влагу пропускает, а не наоборот.

• Стыки материала размещаются внахлест. При упоре в элементы конструкций , не обрезайте, а делайте загиб пленки и только тогда закрепляйте.

Теплоизоляция

Теплый потолок в деревянном доме не может быть сделан без хорошей теплоизоляции.

 Она обеспечит защиту помещения от проникновения холода и сэкономит затраты на отопление.

Тем более, эту работу можно выполнить своими руками, чем сэкономить затраты.

Далее — небольшая инструкция по выбору материалов.

Материалы

В наше время есть множество материалов, которыми можно утеплить потолок в деревянном доме:

• Минеральная вата, это теплоизоляционный волокнистый утеплитель, который производится из минерального сырья. Применяется для теплоизоляции потолков;
• Целлюлозный утеплитель эковата, в состав которого входят безвредные не летучие вещества. Противостоит открытому огню, не подвержен гниению, обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Применяется для утепления потолка из дерева;
• Пенопласт, это, наверное, наиболее употребляемый материал. Он не дорогой и легкий. Просто и быстро монтируется. Отличается большой долговечностью. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Правда у него есть один существенный недостаток, в нем могут завестись мыши, поэтому в частном доме для утепления пола его лучше не применять.
• Керамзит, это естественный пористый материал, который делается из глиняных пород. Устойчив к низким температурам, поэтому применяется в качестве утеплителя в местах с суровыми климатическими условиями. Обладает и высокой звукоизоляцией;
• Утеплитель гранулированный, который состоит из опилок, клея и антисептика. Данный элемент имеет высокую теплоизоляцию и среднюю звукоизоляцию.

Установка теплоизоляции

Теплоизоляция выполняется по следующей схеме:

• На поверхность потолка укладывается пароизоляция. При монтаже следует разрезать элементы не в размер, а больше на 5 см от чистового размера. Этот необходимо для того, чтобы внахлёст закрепить материал к балкам перекрытия. Это можно сделать при помощи строительного степлера;
• После этого начинается установка теплоизоляции. Если это плитный или рулонный материал, его ширина должна соответствовать шагу потолочных балок. Когда ширины не хватает, приходится вставлять недостающие куски, что не очень удобно. Самое главное, чтобы межблочное пространство было плотно заполнено.

Нарезка минваты по размеру

Внимание: Если вы проводите утепление при помощи минеральной ваты, ее укладываете в стык.

Если применяются листы пенопласта, тогда надо между ними оставлять небольшой зазор, который после установки заполняется монтажной пеной.

• Если вы утеплитель кладете в несколько слоев, тогда последующий слой укладывается таким образом, чтобы перекрывал стыки предыдущего ряда;
• И последним этапом, это будет крепление верхних досок, чем мы закроем слой теплоизоляции — можно заменить их и толстой фанерой.
• Если говорить о практичности пенопласта и минваты, тогда предпочтение следует отдать второму материалу. Минвата не горит и лучше сохраняет тепло.

Так же она лучше изолирует звук, и позволяет дышать деревянным элементам. Пенопласт же, в случае пожара поддерживает горение и при этом выделяет довольно едкий дым.

Системы для отделки потолка

Заключительной чертой в отделке потолка деревянного дома, будет создание лицевой поверхности.

Для этой работы есть множество материалов в розничной продаже.

Цена на них довольно разная — все зависит от качества  и вашего желания.

Подвесной деревянный потолок из панелей

и фото по этой теме можно найти на нашем сайте и выбрать нужную конструкцию.

Материалы из дерева

Дерево, это экологически чистый материал, который способствует воздухообмену и созданию нужного климата в помещении.

Источник: https://stroypodskazka.com/ustroystvo-potolochnogo-perekrytiya-v-derevyannom-dome/

Потолочные перекрытия из дерева: преимущества, установка, усиление

Монтаж деревянных перекрытий — важный этап в строительстве дома

Частное строительство предусматривает создание потолочных перекрытий, для изготовления которых, часто используется дерево.

Преимущества деревянных перекрытий

Потолочные перекрытия из дерева имеют точку опоры на стенах до уровня нижней части потолка, при этом сами стены могут быть сооружены из абсолютно любого материала строительной направленности.

Перекрытие потолка осуществляется горизонтально с целью объединения готовых конструкций, что также положительно влияет на распределение настенной нагрузки.

Деревянные потолочные перекрытия обладают рядом достоинств:

• они легки;
• хорошо сохраняют тепло;
• низкотемпературные погодные условия никак не влияют на исполнение работ;
• имеется несколько вариантов для выполнения перекрытий.

При проведении работ такого характера необходимо учитывать потолочную вариацию, а именно разделить сами виды перекрытий потолка на три:

• чердачные;
• междуэтажные;
• цокольные.

Деревянное перекрытие потолка обязательно оснащается и теплоизоляцией, и звукоизоляцией. На междуэтажные накладывается только изоляция шума. А цокольные перекрытия в доме должны быть обязательно оснащены системой защиты тепла.

Между балками укладывается теплоизоляция

Стоит пару слов сказать о гидроизоляции, которая непременно должна послужить основой для сооружения подобного рода структуры пола в ванной, чтобы обеспечить защиту материалам цокольного уровня.

Материалы для перекрытия потолка должны быть приобретены в соответствии с условиями противопожарной безопасности. Что касается их твёрдости, то она должна быть достаточно жёсткой, так как это влияет на образование прогибов при последующих нагрузках.

Деревянное потолочные перекрытия в частном доме гармонично сочетаются с каркасным видом строительства, особенно с домами из бруса или брёвен в форме цилиндра.

Что касается железобетонных плит перекрытия, то для работы с ними, во-первых, необходимо специальное оборудование.

Во-вторых, существуют ограничения в расстоянии пролётов, которые обязательно должны быть больших размеров, так как вес такой конструкции достигает четырёхсот килограмм.

В отличие от вышеупомянутых балок, металлическое перекрытие не имеет ограничений по ширине пролётов, его даже можно назвать надёжным. Однако оно быстро подвергается коррозии из-за влаги, имеет плохую звукоизоляцию и слабо сохраняет тепло.

Установка перекрытий

Схема установки перекрытий из бруса

Часто кажется, что потолочное перекрытие почти невозможно соорудить своими руками, однако это далеко не так.

https://www.youtube.com/watch?v=T0SROAmmPhQ

Балки перекрытия необходимо расположить на несущих стенах. Один шаг осуществляется на расстоянии от одного до нуля целых и шести десятых метра, а ширина конструкции должна быть не меньше одной третьей самого пролёта.

Для начала размещается дощатый или щитовой накат, сверху которого выстилается слой песка, обеспечивающий хорошую звукоизоляцию.

Только после этого идёт утеплитель и перекрытие из досок.

Верхний настил состоит из двух слоёв: сверху двадцатимиллиметровых досок укладывается картон.

В качестве утеплителя берут минеральную вату, керамзит и так далее.

В кирпичном или каменном доме, где ширина пролёта достигает более трёх метров, строительство следует вести железобетонными балками.

Допустимые сечения балок перекрытия

Как правильно выбрать балки перекрытия

Чтобы потолок был надёжным, нужно максимально ответственно подойти к выбору балок. Мнение профессионалов гласит, что круглый лес – лучший материал для перекрытия, так как он очень устойчив к деформациям.

Перекрытия из бруса не могут гарантировать подобную прочность, так как их изготавливают из древесной середины, не отличающейся своей плотностью. То же самое можно сказать и про дощатые материалы.

В качестве альтернативы перекрываемую поверхность можно заполнить древесиной, которая сушилась на воздухе не менее трёх лет.

Существует небольшое количество требований, относящихся к древесным перекрытиям:

1. Устанавливая перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями, их необходимо утеплить, в противном же случае комната для жилья будет плохо сохранять тепло.
2. Перекрытия должны быть достаточно прочными, так как на их долю выпадает большая нагрузка.
3. Звукоизоляция лишней не бывает, для её усиления надёжно заделываются места стыка.
4. На цокольном уровне необходимо соорудить вентиляцию.

Балки из дерева значительно превосходят остальные материалы по своему качеству, так как они являются наименее проблематичными в использовании и экологически чистыми.

Балки из кругляка менее подвержены деформации

Как усилить деревянные перекрытия

К сожалению, перекрытия из дерева служат не максимально долгий срок, так как материал натуральный, соответственно, возникает два вопроса: как сделать срок службы деревянных перекрытий наиболее долгим? Как усилить деревянные балки перекрытия, чтобы возвести надёжную конструкцию?

На самом деле, есть возможность значительно улучшить качество балок перекрытия своими руками, но это необходимо выполнить ещё до начала строительного процесса. Речь идёт о тщательной обработке древесины.

Если же балки были вовсе не обработаны или обработаны, но плохо, то не стоит от такого материала ждать высокого срока службы.

Немаловажно обратить своё внимание и на уровень просушки древесины от влаги, на наличие уже имеющихся искажений, а также на нагрузку, которую она способна вынести.

Деревянные балки нужно усиливать не только из-за их не очень хорошего состояния, на их качество также влияют постепенно увеличивающиеся нагрузки, связанные, например, с перестройкой какой-то части дома.

Стоит отметить, что универсального способа в укреплении дерева нет, так как балки потолка могут быть не исключительно новыми, а подвергаться частичной реконструкции в процессе ремонта.

Способы усиления

При помощи пластин из стали можно укрепить балки

Стальные вспомогательные материалы

Усилить деревянные балки помогут пластины из стали, закрепляющиеся по разным сторонам бруска. Стальные орудия в обязательном порядке следует обработать раствором, который препятствует появлению коррозий, иначе они будут недолговечны.

Углепластик

Материал, который также называют углеволокном, является современной технологией в строительном мире и активно применяется во время балочных реконструкций потолка. Он бывает в виде пластин, лент или нитей.

Данный пластиковый материал наносится в несколько слоёв на древесную поверхность, обеспечивая лёгкость работы и надёжное качество, что делает его довольно популярным.

Протезы из дерева или металла в зонах торца

Из-за непостоянных температур балки в районе несущей стены значительно ослабевают. Необходимо сделать сильнее основный древесный брус, чтобы предотвратить появление негативных последствий в будущем, а также избежать повторной реконструкции в ближайшее время.

Для этого к краям деревянного основания крепятся дополнительные протезы из металла или дерева, которые помещаются в кирпичное углубление стены, обеспечивая тем самым надёжную защиту центрального бруса.

Установка протезов для сгнившей балки перекрытия

Опоры для несущих балок

Этот способ предполагает размещение дополнительных опорных конструкций под несущими балками потолка, чтобы распределить равномерно нагрузку.

Дополнительные балки

Если работа выполнена, а вес распределён неверным образом, то готовую конструкцию необходимо перекрыть дополнительными балками, которые возьмут на себя лишний вес.

Важно помнить об охране дополнительных элементов строения, например, защитить рубероидом свежие торцы.

Воплотить в жизнь потолочные перекрытия своими руками вполне возможно, но для этого нужно ознакомиться с необходимой информацией, чтобы сократить до минимума неприятные моменты во время работы, а также соорудить качественную модель, которая прослужит долгие годы.

Источник: https://sotdelkoi.ru/potolok/potolochnye-perekrytiya-iz-dereva.html

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ.

Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой.

Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами).

Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом.

Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п.

Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств.

В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию.

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п.

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить.

Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки.

В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой).

Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм.

Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал.

В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов.

Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами.

Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок.

Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета.

При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2).

Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2.

Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м.

На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход.

Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м.

Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета.

Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень.

Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене.

Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм.

Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов.

При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен.

Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата.

Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак.

Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал.

Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы.

На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/vozvedenie-derevyannyx-perekrytij.html