Укрепление дверного проема входной двери

Усиление входных дверей

Криминальная статистика свидетельствует: преступники, совершающие квартирные кражи, чаще всего проникают в чужое жилище, взломав входную дверь. Особо «аккуратные» воры подбирают отмычки к замкам. Наиболее нетерпеливые выбивают их ломом или же отжимают косяки.

 Мы не будем касаться в этом материале допотопных деревянных дверей, которые зачастую можно выбить даже плечом или сильным ударом ноги.

Речь пойдет о, казалось бы, надежных, со всевозможными гарантиями, металлических дверях, которые также нередко «пасуют» перед злоумышленниками.

И выход тут один – постараться дополнительно и максимально прочно укрепить проход в вашу квартиру.

Эффективный способ укрепления замка накладками

В противовес отмычкам обычно рекомендуют подбирать более «изощренные» замки, новые, с глубокими извилистыми бороздками, а также размещать на двери не менее трех таких «суперзащитников», произведенных разными фирмами.

Но даже самому надежному замку вряд ли устоять против силовых способов взлома, таких как высверливание, выбивание личинки (цилиндра). В таком случае хорошим вариантом может стать установка специальных броне-накладок на замок, защищающих его «сердцевину».

По типу установки различают накладные и врезные накладки. Накладные устанавливаются поверх личины на полотно двери. Для врезных делается отверстие в наружном листе. Такая защита, закрывая собой личинку, прижимается непосредственно к корпусу замка.

Усиление дверных косяков при помощи стальной рамы

Однако даже самая прочная с хорошим замком дверь может быть отжата или вырвана фомкой, если «лапу» последней вводят в зазор между дверью и косяком. Чтобы этому противостоять, применяют специальные фиксирующие дверь в закрытом положение рамы или пластины со штырями и ответными отверстиями.

Временно дверь можно укрепить с внешней стороны по периметру стальным уголком, который будет препятствовать проникновению в зазор фомки, а с внутренней стороны требуется установить стальной лист, пропустив через него и стальные уголки болты с полусферической головкой.

Для укрепления двери в коробке сверлят отверстия, равные диаметрам дюбелей, которые должны быть вставлены в кирпичную кладку или бетонную стену.

Затем победитовым сверлом с диаметром, равным диаметру дюбеля, сверлят стену на глубину, соответствующую длине шурупа за вычетом толщины коробки двери. Шуруп с насаженным дюбелем загоняют молотком в отверстие и закручивают отверткой.

Рамка из стального уголка, укрепленная по периметру двери, предохранит дверь от деформации при попытке отжать ее от косяков. Стальные уголки фиксируют струбцинами и сверлят отверстия под болты через каждые 12-15 см.

Стальные уголки крепят на внешней стороне двери как можно ближе к коробке, но так, чтобы не затруднить ход самой двери.

Отверстия сверлят и с внутренней стороны (чтобы избежать порчи поверхности двери), а болты вкручивают полусферической головкой на внешнюю сторону.

Пластину со штырем накладывают на раму двери и обводят контур, по которому выбирают стамеской на глубину, равную толщине пластины.

Затем сверлят отверстия под шурупы и ставят пластину со штырем.

На заключительном этапе дверь слегка прикрывают и на ее коробке получают отметки для установки пластин с ответным отверстием. Эти пластины также устанавливают заподлицо (вровень) с поверхностью коробки.

Бронирование двери

Не менее эффективный способ усиления входной двери –  сделать ее бронированной.

Для начала вам потребуется приобрести стальной лист размерами с вашу дверь и толщиной 1,5 мм. Поскольку вес такого листа немалый (12 кг/кв. м), то вводная дверь должна быть прочной и с усиленной рамой.

На первом этапе вынимают замок, затем снимают дверь, которую укладывают на деревянные бруски.

Далее на двери зажимами фиксируют стальной лист. На нем по периметру наносят две параллельные линии и размечают положение болтов на расстоянии 10 см один от другого.

Дрель устанавливают на такую глубину, чтобы только кончик сверла выходил наружу с обратной стороны.

После того, как проделаны все отверстия, дверь переворачивают и завершают сверление.

Затем болт вставляют в отверстия, оставляя полусферические головки снаружи. Гайки закручивают со стороны броневого листа и затягивают их. Такое положение не позволит отвинтить болты с наружной стороны.

На заключительном этапе высверливают отверстия под винты личины замка. Наконец, последний вставляют, накладывают личинки и фиксируют ручки.

Источник: http://mrez.ru/usilenie-vhodnyh-dverey.html

Профилактика ограблений квартиры, укрепление входной двери и дверных коробок в квартире

К примеру, у вас обычная входная дверь в квартиру, которую поставили еще при строительстве дома.

Чем она плоха? Тем, что такие двери спроектировали и изготовили лет двадцать пять назад, во времена, когда преступники не были так хорошо оснащены и не действовали столь нагло, как сейчас.

Впрочем, такие двери умудряются ставить в домах-новоделах до сих пор. Времена изменились, а двери остались прежними. 

И зачем вам тогда покупать навороченные замки, если дверь дышит на ладан. Замок просто не будут вскрывать. Толкнут дверь посильнее, и все… Ну что, убедил? Тогда давайте подойдем к вашим входным дверям и окинем их критическим взглядом.

Наименее надежны и наиболее распространены пустотелые двери, состоящие из досок или даже брусков, соединенных с двух сторон листами ДВП. Правда, и другие конструкции не намного прочнее.

Подобные двери часто обивают снаружи декоративной рейкой. Такая отделка приятна на вид, но прочности почти не добавляет. Гораздо лучше обить дверь сверху листами жести и уже поверх — рейкой.

При этом листы желательно обогнуть вокруг дверей и пробить с торца и сзади. Тогда их будет затруднительно оторвать.

Еще надежнее вместо жести использовать листы железа толщиной 1-1, 5 миллиметра.

Косяк, к которому крепятся петли, желательно укрепить металлической полосой: Очень часто преступники высаживают дверь не со стороны замков, а с противоположной, где находятся петли, усилить которые хозяин попросту не догадался.

 Три петли предпочтительнее двух. Существует еще один не требующий никаких дополнительных приспособлений и потому доступный всем способ укрепления дверей с нерабочей стороны. Нужно высверлить в петлях одно или несколько сквозных отверстий.

Только обязательно в двух створках петли и симметрично, т. е. строго друг против друга. Затем вкрутить в косяк или дверь шурупы. Наполовину.

Так, чтобы они на один-полтора сантиметра выступали наружу. И спилить головки. Теперь, при закрывании двери штыри шурупов будут входить в расположенные против них отверстия и углубляться внутрь косяка.

И таким образом фиксировать дверь. Даже если злоумышленники перепилят петлевые стержни. Сильно ослабляют дверь поставленные близко друг к другу замки. Это тот случай, когда чем больше замков, тем легче открыть дверь.

Оптимальное расстояние между ними не должно быть меньше 40-50 сантиметров. Под замки, чтобы их труднее было выбить, можно подложить тонкую металлическую пластину.

А если замок врезной, точно такой же пластиной, но большей по размеру, усилить внутреннюю сторону двери.

Усиление дверных коробок входных дверей в квартиру

Очень желательно укрепить дверную коробку. При сильных ударах или использовании преступниками домкратов двери нередко выскакивают вместе с косяками, то есть замки остаются на месте, а путь внутрь открыт.

 Способов укрепления дверных коробок существует множество. Простейший — прикрепление по периметру двери металлических угольников, выступающая сторона которых прибивается длинными штырями или дюбелями непосредственно к стене.

Рекомендую также перенавесить дверь с внутренней стороны наружу.

Во всем мире большинство входных дверей открывается на лестничную клетку, и только у нас — в квартиру. Наверное, чтобы органам правопорядка было сподручнее пробиваться в интересующие их квартиры.

Произвести перенавеску нетрудно, надо лишь выбрать пазы на внешнем косяке. Дверь, открывающуюся наружу, выбить, если косяки надежны, практически невозможно.

Кроме того, такая дверь высвободит вам дополнительное пространство в коридоре.

Вторые металлические входные двери

Достаточно надежны модные ныне вторые металлические двери. Если толщина листа, из которой сделана дверь, будет миллиметр, она сможет выдержать выстрелы в упор из гладкоствольных ружей и маломощных пистолетов.

3-4 миллиметра, если сталь более-менее приличная, защитят от пуль, выпущенных из ТТ. Ну а если хотите, чтобы дверь сдержала напор “Калашникова”, то ступайте в специализированные магазины. Там и такие двери найдутся.

 Правда, у всякой укрепленной двери, как у пресловутой медали, есть оборотная сторона.

При навеске металлической двери обязательно надо проследить, чтобы ее каркас крепился не к косякам, а непосредственно к стене, с максимальным утапливанием крепежных скоб или штырей в монолит кирпичей или бетона. В противном случае такая дверь теряет смысл. Ее просто вывернут из стены вместе с каркасом банальным ломом.

Укрепление стен входных дверей и установка дополнительных дверей

При хранении в квартире особо ценных вещей желательно укрепить не только дверь и косяки, но и прилегающие к ним стены, чтобы преступники не разобрали их по кирпичику.

Иногда люди, не желающие привлекать к своей квартире внимание, усиленные двери устанавливают внутри, под прикрытием обычных. Мудрая предусмотрительность.

 Во многих девяти и шестнадцатиэтажках перед входом в квартиру располагается небольшой, ведущий к лестничной клетке и лифту коридорчик.

Если его закрыть дверью, вы получите еще один рубеж обороны против грабителей.

Вторая, дополнительная дверь не должна по прочности уступать первой, квартирной.

 Именно поэтому обе двери должны быть равной прочности. И обе иметь глазки. Или придется придумать приспособление для автоматического открывания коридорной двери при закрытой квартирной.

Все, и первая и вторая, металлические двери должны иметь легко раскрывающиеся запоры, чтобы, например, во время пожара не стать непреодолимой преградой для ищущего спасения человека.

 На входной двери обязательно следует установить глазок с широким (150-180 градусов) углом зрения и дверную цепочку. В квартире, где, кроме взрослых, проживают дети, лучше установить два глазка.

Один — для взрослых. Другой — для детей.

 Впрочем, их можно заменить парой телекамер. Если, конечно, вам есть что охранять и есть за что охранять.

Изнутри на двери на случай попыток силового проникновения в вашу квартиру не помешает установить мощную задвижку. И, конечно, замок.

По материалам книги «Школа выживания в условиях экономического кризиса».
Андрей Ильичев.

Источник: https://survival.com.ua/profilaktika-ogrableniy-kvartiryi-ukreplenie-vhodnyih-dveri-dvernyih-korobok-kvartiryi/

Дверной проем — как правильно вырезать и укрепить

Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы.

На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку.

Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.

В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться.

В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь.

Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт.

Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Основные правила расчета дверных проемов.

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу.

Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Правила расчета дверных проемов с порожком и без.

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще.

Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный.

Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.

Тонкости обустройства проемов

Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:

1. Дверной проем в несущей стене;
2. Дверной проем входной двери;
3. Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена.

С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче.

Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.

Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.

Проемы для дверей обустраиваются только после получения технического заключения.

Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема.

Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.

Разметка стены делается согласно техническим условиям.

Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм.

В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.

Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.

Теперь нам нужно по разметке вырезать проем.

Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм.

После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.

Высверливаем ряд отверстий по периметру.

Со старта полностью вырезать проем нельзя.

Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см.

Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.

При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.

Разрезаем проем на отдельные блоки.

Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек.

В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка.

В нашем случае параметры таковы:

1. Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
2. Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
3. В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
4. Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
5. Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).

Схема каркаса двери согласно техническим условиям.

При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º.

На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом.

После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.

Схема фиксации каркаса шпильками.

Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Высокая вероятность повреждения перекрытия.

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.

От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.

Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.

В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.

С одной из сторон стены удаляется часть подпорок.Одна из секций железобетонной перемычки.

Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу.

Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.

Перемычка вмурованная в стену.

Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.

В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.

Прорезаем контур дверного проема болгаркой.

Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.

Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.

Готовый проем можно начинать отделывать.

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.

Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.

План расширения дверного проема.

Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки.

Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется.

Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.

Стягиваем уголки сквозными шпильками.

Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.

Расширенный и усиленный проем.

Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.

Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны.

Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.

Вывод

Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.

Источник: https://doorchange.ru/remont/kak-vyrezat-i-ukrepit-dvernoj-proem-pravilno.html

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

·         стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

·         есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1.       Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2.       Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках.

Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей.

3.       В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4.       Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления.

Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей.

Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант.

Но, к сожалению, достаточно редкий.

Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме.

К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема.

Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1.       Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2.       Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов.

Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема.

Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1.       Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2.       Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3.       Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен.

Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров.

Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя.

Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже.

Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки.

В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

·         пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

·         перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

·         все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг.

В том числе и усиление дверных проемов.

Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Источник: http://guardian-spb.ru/article/kogda-neobhodimo-usilenie-dvernogo-proema

Усиление дверного проёма: стоит ли браться за это самостоятельно

….

Пробивка и усиление дверного проёма в несущей стене

Чтобы сделать помещения более функциональными и привлекательными с эстетической точки зрения, их владельцы стремятся соорудить различные варианты пристроек; перенести межкомнатные перегородки; пробить, расширить, или изменить формы оконных или дверных проёмов. Такие действия квалифицируются, как перепланировка пространства помещения.

Дело это трудоёмкое и довольно хлопотное – во всяком случае, для тех, кто стремится выполнить подобную работу своими руками. Даже если здание является частной собственностью, подобные действия должны быть согласованы в соответствующей инстанции.

Разрешения на перепланировку выдаёт жилищная инспекция, а что для этого требуется, и как производится обустройство и усиление дверных проёмов, мы расскажем с помощью видео в этой статье.

Разрешение на проём

Представьте себе, что перенос дверного проёма, даже если он производится в ненесущей межкомнатной перегородке, тоже является перепланировкой. Только вот хозяева квартир не всегда могут правильно определить, действительно ли та или иная стена является ненесущей.

В итоге, цена таких действий оказывается слишком высокой: если даже самовольное вмешательство не привело к разрушениям, продать квартиру или дом после бывает невозможно. Поэтому, даже если вам всего лишь нужно перенести дверь, делайте всё как полагается.

Как узнать, является ли стена несущей

И на квартиру, и на частный жилой дом, у хозяина имеется поэтажный план, который при вводе здания в эксплуатацию выдаёт БТИ.

Чаще всего, несущие стены на нём отображаются более толстыми, чем перегородки.

Но так бывает не всегда, и тут многое зависит от типа дома.

• В домах, которые мы привыкли называть «хрущёвками», особенно кирпичных, перегородки всегда ненесущие. А вот в многоквартирных панельных домах, строящихся по современным проектам, нагрузки от перекрытий распределяются практически на все перегородки. Ничего удивительного в этом нет, просто со временем меняются технологии строительства, и это необходимо учитывать.

Изменение формы и расширение проёма тоже требует согласования

• Наружные и межквартирные стены всегда несущие. Что касается стены межкомнатной, то проще всего определить, является ли она несущей, по её толщине. Ограждающая конструкция толщиной 8-10 см, явно не несёт никаких нагрузок, и в ней можно смело сделать новый проём, заложив кирпичом старый.

Обратите внимание! Единственно, что владельцу квартиры нужно сделать в этом случае, так это уведомить жилищную инспекцию о произведённой перепланировке проёма. Для этого следует взять копию поэтажного плана помещения, отобразить на нём конструктивные изменения, и приложить его к соответствующему заявлению.

В назначенное время к вам придёт сотрудник инспекции, и должным образом согласует и оформит приёмку квартиры после произведённой перепланировки. На то, чтобы незначительно расширить проём в такой перегородке, никаких согласований не требуется.

А вот как получить разрешение на более существенные конструктивные изменения, расскажет инструкция в нашей следующей главе.

Как согласовать проём в несущей стене

Как видите, с обычными перегородками всё обстоит просто, и согласование на перенос проёма производится уже по факту выполнения работ.

Совсем другое дело, когда речь идёт о несущей стене.

Чтобы производить в ней подобные конструктивные изменения, требуется разрешение – причём согласовывать с жилинспекцией придётся как перенос, так и расширение проёма.

• Кстати, получать разрешения на перепланировку должны не только физические лица, но и юридические. Так что фирма, задумавшая подобные изменения, к примеру, в своём офисе, тоже обязана иметь на руках разрешающий документ. Единственное, что не требует согласований, так это изменение направления открывания внутренней двери.
• Чтобы получить разрешение на внесение конструктивных изменений в несущей стене, прежде всего, нужно получить техническое заключение организации, которая проектировала здание. Если вам это удалось, то с этой бумагой можно смело идти в проектное бюро. Выглядит он примерно так, как показано на фото снизу.

Чертежи усиления дверного проёма

• Далее, к чертежу прикладывают копии свидетельства о собственности и техпаспорта на квартиру, и пишут заявление на производство перепланировки. Через полтора месяца вы получите вожделенное разрешение — хотя и не факт. Стопроцентно положительный ответ вам будет дан, если имеете на руках заключение от автора проекта.
• Если заполучить такое заключение вам не удалось, то никакой гарантии, что вам разрешат переносить проём, даже если вы представите проект, нет. В любом случае, обращаться за согласованием нужно заранее, так как по факту самовольной перепланировки, разрешение не выдадут вообще, а ещё и накажут.
• После того, как с согласованиями покончено, и у вас наконец-то есть разрешение, можно приступать к работам. Когда они будут закончены, хозяин помещения должен поставить в известность жилищную инспекцию и обеспечить присутствие её представителя для приёмки и составления соответствующего акта. После этого к вам придёт ещё и инженер от БТИ, который поставит последнюю точку в этой эпопее.

Типовой акт приёмки помещения после перепланировки

• Какие ситуации принимаются во внимание жилищной инспекцией при рассмотрении заявления на перепланировку проёма в несущей стене? В основном сложности возникают у владельцев квартир в многоэтажных домах. Прежде всего, имеет значение общее количество этажей в доме.
• Чем он выше, тем меньше становятся нагрузки на перекрытия, и тем больше шансов получить добро на реконструкцию стены. Берётся во внимание и возраст здания. Если ему, к примеру, более полста лет, трогать обветшавшие конструкции может быть просто опасно. Если разрешение на пробивку и даётся в таких случаях, то чаще всего оно ограничивается шириной проёма в 90 см.
• Опять же, когда речь идёт о многоэтажных домах, то жилинспекция изучает состояние стен во всех квартирах под вами, и над вами. Если кто-то из ваших соседей уже пробивал проём в данной стене, то вы можете и не получить разрешение. А могут и наоборот, потребовать сместить его в сторону.

При этом анализируются все сопутствующие факторы. К примеру, проём на внутренней стене не должен находиться в зоне стыка плит перекрытия; он так же не может располагаться ближе одного метра к наружной стене.

Препятствием для пробивки проёма может стать и наличие вентканалов или дымоходов, электропроводки, которую невозможно перенести. Все эти нюансы требуют тщательного изучения – что и делает жилищная инспекция при рассмотрении заявлений.

Проект, как основа перепланировочных работ

Несущую стену, первоначальная целостность которой нарушена путём выбивания или выпиливания фрагмента, требуется усилить. Для этой цели применяют металлические конструкции, роль которых заключается в том, чтобы восполнить потерянную прочность стены.

Для этого и нужен проект перепланировки. Кроме размеров проёма, и используемого для его усиления металлопроката, в чертежах можно найти и много другой необходимой информации.

• Например, в проекте будет предложен вариант обустройства временных подпорных стоек, обозначены места установки анкеров, укрупнённо показаны узлы крепления металла к полу. Проектировщики даже предложат оптимальный способ финишной отделки откосов – ведь металлоконструкцию нужно как-то скрыть.

Проектируемое усиление широкого проёма в толстой стене

• Варианты обрамления проёмов бывают разными, что зависит от типа стен. В домах, возведённых на железобетонном или металлическом каркасе, либо имеющих монолитные стены, усиление делается минимальным, а на верхних этажах может и вовсе не предусматриваться.

Если же говорить о кирпичной кладке, то тут придётся усиливать проём даже в перегородке. А вот в панельных домах современной постройки, перепланировать дверные проёмы не разрешат вообще.

Всё дело в том, что возводят сегодня даже не из отдельных панелей, а из объёмных блоков, которые являются несущими по всему периметру. Соответственно, ни о каких дополнительных проёмах здесь не может быть и речи.

Технология усиления проёма

Вот и получается, что чаще всего проёмы пробивают в кирпичных стенах.

Для их усиления обычно используют швеллер, который в качестве перемычки укладывают с обеих сторон в предварительно нарезанные пазы с подготовленной пятой. Стягивают их между собой анкерными болтами, и, если толщина стены превышает 50 см, приваривают к ним ещё и поперечины.

• Длина стальных балок рассчитывается так: делят пополам высоту проёма, и к полученной цифре прибавляют 15 см. Крайние анкера должны устанавливаться в тех местах, где перемычка опирается на простенок, а пустоты, имеющиеся между ними, заполняются раствором на основе саморасширяющегося цемента.
• Независимо от того: пробивается новый проём в кирпичной стене, или расширяется старый, сначала производится усиление, а потом уже удаляются фрагменты откосов. Если это делается вручную, то сначала по периметру проёма высверливают сквозные отверстия, а потом уже задействуют отбойный молоток.

Установка швеллерной перемычки над проёмом

• Но вообще, существует такая технология, как алмазная резка конструкций. Выполняется она по заявке заказчика специализированными фирмами, которые имеют в своём арсенале различное оборудование, позволяющее быстро и без пыли резать бетон, железобетон, и толстую кирпичную кладку.
• Другое дело, что не в каждом городе, не говоря о более мелких населённых пунктах, такая услуга доступна. В этом случае, остаётся только ударный инструмент, но, допустим, в панельных домах, его использовать нельзя – и это непременно будет отражено в проекте. Вибрации и ударные нагрузки могут спровоцировать появление трещин в бетоне. А это может быть чревато для всего дома, хотя последствия могут проявиться не сразу.
• Что касается усиления откосов, то в некоторых случаях его и не производят. Если же такая необходимость существует, то из того же швеллера, или неравнополочного стального уголка, монтируется рама по всему периметру. Вот для этого и нужен проект перепланировки проёмов: зачем производить работы наугад, когда в чертежах будет всё просчитано до мелочей.

Обрамление проёма уголком

• При возведении стен и перегородок используются различные материалы: стена может быть монолитной, сборной, колодцевой, облицованной кирпичом или декоративными блоками. Естественно, всё это влияет на выбор варианта усиления пробиваемого проёма. Одинаково выглядит только процесс нанесения разметки.

Стены, толщина которых превышает 0,5м, не такая уж редкость – особенно, когда проёмы пробиваются в подвальных помещениях.

В этом случае, даже стенорезная машина не может произвести рез сразу по всей толщине. Поэтому разметку приходится выполнять с двух сторон.

Правильность разметки – залог качественной резки

Основная задача заключается в том, чтобы правильно определить отметку горизонтальной части проёма с одной стороны, и точно перенести её на другую строну.

• Делают это, используя водяной или лазерный уровень, ориентируясь на перпендикулярные стены, или производя сквозное бурение по периметру проёма. Тем, кто пытается самостоятельно выполнить такую работу, следует знать, что во избежание смещения отметок, бур должен входить в стену строго под прямым углом.
• Чтобы этого добиться, все средства хороши: кто-то натягивает причальный шнур, который используют штукатуры для контроля горизонтальности рядов кладки; кто-то временно закрепляет на стене направляющий профиль, как это делают гипсокартонщики. Главное – понимать, насколько важно сделать разметку правильно.

Вырезание проёма с помощью стенорезного оборудования

• Для фирм, предоставляющих заказчикам подобные услуги, таких проблем не существует. Большинство из них пользуется специальным электронным оборудованием, состоящим их таких элементов, как детектор и мишень. Их устанавливают на противоположных поверхностях стены, а когда они совмещаются, то подают звуковой сигнал.

Если разметка выполнена грамотно, можно считать, что полдела уже сделано. После этого приступают к штроблению стены в том месте, где будет устанавливаться перемычка.

Думаем, всем понятно, почему её монтируют перед тем, как удалять кусок стены. Металлическая балка позволяет перераспределить нагрузки от веса перекрытия, и собственной массы стены.

Загрузка…

Источник: https://sdelaidver.com/proem/izgotovlenie-i-remont/usilenie-dvernogo-proema-629

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия.

Чаще такие и ставят в современных домах.

Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери — купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Распашного типа

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

• цельнодеревянное;
• щитовое.

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

• замковые и запорные механизмы;
• ручки;
• дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Дверь, вскрытая в районе замка

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру.

Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки.

Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения.

Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно.

Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм.

При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой.

Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы.

Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала.

Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна.

В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами.

Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины.

Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку.

Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери.

Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель.

Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

• ригельные;
• цилиндрические;
• сувальдные.

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома.

Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому.

На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Источник: http://MezhDveri.ru/15584-ukrepit-derevyannuyu-dver.html