Нужно ли класть пароизоляцию под гипсокартон

Источник: https://astgift.ru/kak-krepit-paroizoljaciju/

Монтаж пароизоляции под гипсокартоном

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала.

Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе.

Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансарды

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий.

Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения.

Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции.

Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

   Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

   Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

   Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

   Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

3. Мембранная плёнка. 

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

• Цена. Обычная пленка из полиэтилена по карману каждому. Стоимость настолько смешна, что при подсчете общей суммы затрат на ремонтные работы даже не будут заметны расходы на пароизоляционный материал.
• Легкий монтаж. Зафиксировать полиэтиленовую пленку на каркасе не составит ни малейшего труда. Осуществит процедуру даже неопытный человек.Закрепленная пароизоляционная плёнка на деревянный каркасЗакрепленная пароизоляционная плёнка под металлический каркас

Недостатки

• Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона.

Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении.

Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть.

Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

   Пароизоляционный материал на мансарде

2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

   Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам.

Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов.

Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача.

Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала.

Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Источник: https://gipsokarton-blog.ru/obshivka/paroizolyatsiya-pod-gipsokarton.html

Нужно ли класть пароизоляцию под гипсокартон

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет.

Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ.

Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель.

По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание.

Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли.

Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз.

Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель.

Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы.

Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду.

Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора.

Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения.

То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора.

Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев.

А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Обратите внимание!

Под словом «пароизоляция» я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты).

Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

• Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
• Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
• Пароизоляция
• Вата внутри каркаса
• Некая непонятная изоляция
• ОСБ
• Некая внешняя отделка
• Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой.

И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела.

Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда…. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо.

Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции.

Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в осб для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность.

Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать… Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

• Отодрать внутреннюю отделку
• Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
• Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
• После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену.

То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

• Отодрать внутреннюю отделку
• Отодрать пароизоляцию
• Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
• Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
• Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
• Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию.

То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

• Отодрать внутреннюю отделку
• Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
• Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
• После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
• Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Источник: https://stroypodskazka.com/nuzhno-li-klast-paroizolyatsiyu-pod-gipsokarton/

Как правильно крепить пароизоляцию для гипсокартона

Гипсокартон является неоспоримым лидером на строительном рынке по частоте применения во внутренних отделочных работах. С его помощью можно полностью сделать перепланировку помещения и изменить его до неузнаваемости.

Отделка гипсокартоном

Данный отделочный материал может использоваться в любых помещениях, многоквартирных домах или в дачных постройках.

При планировании строительных работ, особенно в помещениях, где необходимо провести теплоизоляцию, актуальным является вопрос о необходимости пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция представляет собой процесс нанесения специальной пароизоляционной пленки на стены и потолок.

Данный процесс проводится с целью утепления и защиты кровли, наружных и внутренних стен, а также перекрытий от проникновения вовнутрь помещения паров воды.

Установка такой пленки предотвращает формирование в доме конденсата в холодное время. Особенно актуальна пароизоляция стен изнутри.

Установка паробарьера позволит вам:

• утеплить скатную кровлю, имеющую металлическое покрытие (фальцевая кровля, профлист или металлочерепица);
• утеплить скатную кровлю, состоящую из неметаллического покрытия (шифер, «мягкая» битумная кровля, натуральная черепица);
• утеплить стены с наружным утеплением;
• утеплить чердачные помещения, а также цокольные перекрытия;
• создать утепление в банях или саунах;
• сделать пароизоляцию пола.

Хотя многие довольно скептически относятся к необходимости проведения процедуры пароизоляции, не стоит ею пренебрегать. Конечно, без нее ремонт обойдется немного дешевле.

Но установка паробарьера позволит вам избежать появления конденсата. Наличие конденсата в доме в холодное время года негативно влияет на внешний вид проведенного ремонта.

Из-за него могут отклеиваться обои, испортиться краска, а также появиться плесень и грибки в местах образования конденсата. Пароизоляция позволит вам держать дом в тепле и наконец-то избавиться от конденсата.

Помимо этого, такая пленка повысит теплоизоляционные возможности перекрытий, что, опять-таки, только сыграет вам на руку.

Процедура установки пароизоляции под гипсокартон относительно легка, да и сам материал не стоит очень уж дорого. Поэтому эту процедуру все же стоит провести, так как преимуществ от нее будет намного больше, чем минусов.

Преимущества внутреннего утепления

Многие люди считают, что если была проведена процедура утепления дома снаружи, то внутренняя пароизоляция не нужна. Но это не совсем верное утверждение.
Проведение внутренней пароизоляции поможет вам:

Установка утеплителя

• устранить недостатки утепления снаружи;
• повысить эффективность утепления снаружи;
• сделать помещение более теплым;
• предотвратить появление плесени и грибка. Особенно это касается оконных проемов;
• снизить теплопотери, что позволит экономить на отоплении, цены на которое постоянно растут.

Из относительных недостатков утепления и пароизоляции, осуществляемой под гипсокартон, можно упомянуть незначительное уменьшение свободного пространства в помещении.

Но гипсокартон, в большинстве случаев, и так требует монтажа каркасных перекрытий, которые приводят к уменьшению пространства.

Так вы убьете сразу трех зайцев: займете свободное пространство под листами, дополнительно утеплитесь, а также предотвратите появление конденсата.
Поэтому делать пароизоляцию и утепление не только нужно, но и целесообразно.

Подготавливаемся правильно

Гипсокартон следует устанавливать только после проведения специальной подготовки. Без подготовительных работ вы вряд ли получите в конце ремонта то, на что вы рассчитывали в самом его начале.

Кроме этого пароизоляция может быть неправильно установлена, что не даст вам возможности насладиться ее преимуществами.

Подготовка в данной ситуации предполагает проведение следующих действий:

Замазывание трещин

• очистка стен и потолка от старой отделки;
• уборка помещения от строительного мусора, чтобы он не путался под ногами во время работ;
• далее следует замазать шпаклевкой все трещины, чтобы они не осыпались и не мешали работе;
• обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения;
• после высыхания грунтовки наносим на стены антисептик. Он предотвратит появление плесени и грибка.

Обратите внимание! Обработка антисептическими средствами перед пароизоляцией обязательна, так как попадание за пленку спор плесени или грибка может привести к их размножению уже внутри помещения.

Также на данном этапе можно составить схему для каркаса и на подготовленную поверхность нанести разметку. Так будет намного удобней производить монтажные работы.
После проведения вышеописанных действий, можно осуществлять крепление каркасных элементов.

Что потребуется в работе

Установка пароизоляции на гипсокартон потребует наличия следующих инструментов:

• перфоратор и дрель;
• строительный уровень;
• чертежные принадлежности — карандаш, рулетка и линейка;
• молоток;
• наждачная бумага;
• шпателя.

Кроме инструментов вам так же понадобятся следующие материалы:

• пароизоляционная пленка;
• листы гипсокартона. Если предполагается отделка помещений с влажным микроклиматом, необходимо использовать гипсокартон влагостойкого типа;
• металлические профиля или деревянные рейки;
• саморезы, дюбеля;
• серпянка;
• утеплитель.

Наличие всего этого позволит вам без проблем реализовать задуманное.

Установка каркаса

Гипсокартон можно устанавливать на два типа каркасных элементов:

• деревянные рейки. При установке в помещениях, где имеется влажность, все каркасные элементы из дерева необходимо обрабатывать специальными защитными средствами, чтобы продлить срок службы дерева;

Деревянный каркас

• металлические профиля. Под гипсокартон часто всего предпочитают крепление именно таких профилей. Их проще установить, чем деревянные рейки, да и срок службы гораздо больше.

Металлический каркас

Конечно, гипсокартон можно установить и без каркаса.

Но это скорее исключение из правил, так как бескаркасный способ возможен только при ровных стенах.

Кроме того, в таком случае под листы невозможно будет установить утеплители и паропленку.
Каркас выполняет несколько функций:

• выравнивает кривизну стен и потолка;
• позволяет без проблем установить в сформированных нишах каркаса утеплитель;
• является отличной основой не только для гипсокартонных листов, но и для пароизоляционной пленки.

Обратите внимание! Чтобы идеально выровнять стену, нужно найти самую большую выпуклость и ориентировать по ней установку всех профилей или деревянных реек.

Монтаж каркаса осуществляется следующим образом:

• сначала производим обрешетку стен и потолка по периметру с помощью направляющих профилей. К потолку и стенам профили снаружи крепим дюбелями;
• далее, используя стоечные профиля, делаем внутреннюю обрешетку с помощью горизонтальных перемычек.

После завершения монтажных работ по созданию каркаса можно приступать к установке утеплителя.

Чтобы было тепло

Конечно, пароизоляционная пленка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами.

Но этого будет явно недостаточно, особенно если снаружи дома утепление не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют установить под паропленку дополнительный слой утеплителя.

В качестве утеплителя сегодня пользуются особой популярностью два материала:

• минеральная вата. Она используется наиболее часто. Крепят ее с помощью специального степлера;

Минеральная вата в каркасе

• пенопласт. Он по популярности немного уступает минеральной вате. Его просто устанавливают между каркасными элементами.

Пенопласт в каркасе

Обратите внимание! Какой бы материал вы не использовали для утепления, он должен составлять монолитный слой. Все щели следует заделать либо специальным скотчем, либо монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Сама процедура утепления не представляет собой ничего сложного. С ней можно справиться всего за пару часов, если помещение имеет большие габариты.

Поэтому не стоит пренебрегать подобной процедурой, так как преимущества утепления вы по достоинству оцените холодными зимними вечерами.

После утеплителя наступает черед пароизоляционной пленки.

Установка паробарьера

Установка паропленки

По сравнению с утеплением здесь все намного проще. Процесс установки включает в себя следующие действия:

• раскручивание пленки из купленного рулона;
• растягивание ее вдоль периметра стен и потолка;
• к профилю или деревянным рейкам она крепится с помощью небольших скоб.

Обратите внимание! Особое место в данном процессе занимает заделка углов. Здесь главное не допустить проникновения пара вовнутрь помещения. Поэтому все стыки следует заклеить специальным скотчем. Таким же образом нужно заделать стыки пленки со стенами и потолком.

Соблюдение всех рекомендаций и правил позволит вам правильно установить паробарьер и сделать ваше помещение действительно теплым и защищенным от нежелательного проникновения внутрь излишней влаги.
Вот и все дела. После того как пароизоляционная пленка была установлена, можно монтировать гипсокартон на подготовленный каркас.

Обшивка конструкции листами

Установка листов

Гипсокартон крепится в самом конце, когда был установлен утеплитель и пароизоляционный слой.

Обшивка листами каркаса, при соблюдении всех правил, пройдет так же легко и быстро.

Чтобы получить на выходе отменный результат, вам понадобится проделать следующие манипуляции:

• дать материалу сутки пролежать в том помещении, в котором он будет далее монтироваться;
• крепить нужно сначала цельные листы, а уже потом дорезать не хватающие для обшивки кусочки;
• листы устанавливает таким образом, чтобы их края попадали на середину профиля;
• старайтесь плиты располагать так, чтобы между ними не образовывались щели. Листы крепим максимально плотно друг к другу;
• плиты крепим с помощью саморезов. Шаг установки саморезов составляет 20-25 см;
• саморезы углубляем в гипсокартон на 1 мм. Избегайте возвышения шляпок над листами, иначе вы в дальнейшем не сможете нормально и качественно провести финальную отделку.

Завершаем начатое

После всех проведенных манипуляций останется проделать только следующие действия:

• заделать все щели между листами серпянкой;
• зашпаклевать все саморезы сверху. Шпаклевку также нужно нанести поверх серпянки;
• после высыхания шпаклевки все неровности затереть наждачной бумагой;
• затем все стены и потолок прогрунтовать и дать раствору просохнуть.

Шпаклевка стен

После этого получившейся конструкции можно придавать окончательный вид. Ее можно покрасить, положить на нее керамическую плитку или просто обклеить обоями.

Как видим, установка пароизоляции на каркасную основу для гипсокартона с его последующим монтажом не представляет ничего сложного.

Нужно только следовать приведенным выше инструкциям, и вы сможете добиться полной пароизоляции, а также теплоизоляции своего помещения.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://gipsportal.ru/krepleniya/kreplenie-paroizolyatsii-na-gipsokarton.html

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами.

Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя.

В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу.

Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов.

А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе.

Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год.

Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации.

За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее.

Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке.

Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция.

Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается.

Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу.

Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу.

Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной.

Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией.

В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды.

Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками.

Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы.

Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара.

Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель.

Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен.

Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр.

, либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань.

Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma.html

Вам так же может быть интересно

Линолеум

Срок службы линолеума по госту

Содержание1 О чем говорит гост – линолеум пвх с тканой, нетканой и теплоизолирующей подосновой1.1

Стены

Стены в гостиной варианты отделки без обоев

Содержание1 Отделка гостиной — 100 фото лучших новинок дизайна. Выбор материалов для отделки1.1 Выбор

Квартира

Правила установки газовой плиты в квартире нормы

Содержание1 Подключение газовой плиты – правила самостоятельного подключения1.1 Можно ли самостоятельно подключить газовую плиту1.2

Стены

Быстросохнущая шпаклевка для стен

Содержание1 Сколько сохнет шпаклевка: рассмотрим подробно | Эксперты отделки1.1 От чего зависит скорость высыхания

Квартира

Заземление в квартире своими руками 220в

Содержание1 Как сделать безопасное заземление в квартире?1.1 Способ №1 – Подключение УЗО1.2 Способ №2

Зал

Как перетянуть диван своими силами

Содержание1 Как перетянуть диван своими руками: пошаговая инструкция с фото1.1 Необходимые инструменты1.2 Как правильно