Какой наждачкой зачищать лак перед покраской

Содержание

Наждачная бумага: виды зернистости и как правильно шкурить?

Какой наждачкой зачищать лак перед покраской

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу.

Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант.

Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки.

Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства.

После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё.

Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции.

В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе.

Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости :)

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360.

В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку.

Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве!

Автор — Чингиз Абашев.

Источник: http://www.tairtd.ru/information/blog/Nazhdachnaya-bumaga-vidy-zernistosti-Kak-pravilno-shkurit.html

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е.

нанесением на поверхность множества мельчайших царапин.

С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием.

Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла.

Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска.

Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка.

Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой.

Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности.

После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски.

«Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски.

Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным.

В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки.

Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды.

В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте.

К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000.

Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Читайте также  Как покрасить натяжной потолок своими руками

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения.

Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин.

Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200.

Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000.

Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов.

В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном.

Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки.

Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты.

Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест.

Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Источник: http://PokraskaMashin.ru/tehnologiya-okraski/matovanie-avto-pered-okrashivaniem/

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень.

Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать.

Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по сухому»,
  • «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску.

Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения.

Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой.

Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться.

Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь.

 Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя.

Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость.

Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке).

Помните о правиле ста единиц!

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности.

 С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой.

 Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

  • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным.

Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы.

Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана.

Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000.

 Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Читайте также  Высокотемпературная краска для мангала

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции.

Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони.

Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта.

Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту.

А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

  • При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
  • Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
  • На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
  • В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
  • Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
  • В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Actionteaser.ru — тизерная реклама

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки.

В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами.

Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется.

При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком.

Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную.

В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно.

От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля.

При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности.

Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки.

С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты.

Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы.

Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага.

Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки.

При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка.

Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла.

После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке.

Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования.

При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами.

При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности.

Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости.

Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Источник: https://KuzovExpert.ru/tehnologiya-pokraski/kak-zamatovat.html

Какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто

› Советы автомобилистам

01.09.2018

Подготовка детали к кузовному ремонту – это один из наиболее ответственных процессов.

Именно шлифование во многом влияет на то, насколько качественно пройдет покраска транспортного средства.

В связи с этим у многих автолюбителей возникает вопрос о том, как правильно зашкурить шпаклевку на авто. Именно об этом мы и поговорим в данной статье.

Особенности процесса

Прежде чем решать, какой наждачкой зачищать шпаклевку на авто, следует понять, что шлифование – задача достаточно трудоемкая, в ходе работ важно выполнить все так, чтобы остался лишь тонкий слой шпатлевки, так что выравнивание придется выполнять несколько раз подряд. В результате очистки, почти 90% шпатлевки будут устранены.

Тут важно делать все очень тщательно и серьезно.

Возможно, вы не будете получать удовольствие от шлифования, но без надлежащего усердия качественные кузовные работы не получатся.

Прежде чем приступить к выполнению шлифования, подготовьте все необходимые материалы и помещение.

обзор как правильно зашкурить шпаклевку на авто:

Подготовительные работы

Если вас интересует, какой наждачкой шлифовать шпаклевку на авто, то, для начала, подумайте о том, где будете выполнять все необходимые работы.

Тут важно отметить, что заниматься подобной деятельностью следует в хорошо проветриваемом помещении, так как множество мелких частиц пыли будет попадать в воздух.

Даже если вы думаете, что пыли нет, это неправда. Особенно грязь будет заметна в темное время суток при включенном свете.

Чтобы избавиться от основной массы пыли, во время работ рекомендуется периодически пылесосить. Также стоит подумать о средствах индивидуальной защиты. Прежде всего, речь идет о респираторе и перчатках.

Чем шлифовать автомобиль перед покраской

Итак, подготовительные работы завершены, теперь следует приступить к выбору материалов для шлифовки. Как правило, для кузовных работ роль абразива исполняет карбид кремния или оксид алюминия.

Вопрос о том, какой наждачкой затирать шпаклевку на авто, состоит, прежде всего, в выборе материалов с определенной концентрацией частиц.

Чем их больше, тем быстрее будет происходить процедура шлифования.

С другой стороны, этот же параметр влияет и на равномерность царапин, которые возникают во время работ.

Обратите внимание на цифру, которая относится к конкретному материалу. С ее уменьшением увеличивается размер абразива.

Стандарты размера абразивов

Их существует сразу несколько, при этом в нашей стране наибольшую популярность получил стандарт FEPA (понять можно по букве Р, что стоит перед цифрами на маркировке).

Другой популярный вариант – американский стандарт ANSI/CAMI.

Они достаточно сильно похожи, основные отличия проявляются в случае мелкоабразивных материалов (с маркировкой 600 и выше).

Читайте также  Как покрасить дюралюминий в домашних условиях

Также будет интересно:  Лучший преобразователь ржавчины для автомобиля

Шлифовальные материалы с сетчатой основой

В то же время, использование бумаги с абразивным нанесением – не единственный вариант того, как правильно шкурить шпаклевку на авто.

Кроме того, есть также специальные сетчатые приспособления. Их делают из высокопрочного полиамидного или нейлонового материала, который соединяют перекрестными волокнами.

К ним крепятся абразивные элементы (оксид алюминия).

Подобные материалы отлично подходят для шлифования любого типа. Они отличаются повышенной устойчивостью, при этом даже в случае использования воды приспособления не будут слетать в ходе работы.

Хотя самого абразивного материала на сетках меньше, он используется с максимальной эффективностью. Пыль не прилипает к поверхности материала. Благодаря чему ее с легкостью можно устранить с помощью пылесоса.

Среди преимуществ шлифовальной сетки можно выделить:

  • высокую производительность;
  • повышение эффективности работ вплоть до 40%;
  • отсутствие загрязнения материала;
  • простоту работы, так как обрабатываемая поверхность шлифуется максимально равномерно.

Самые популярные размеры

Отвечая на то, как зачищать шпаклевку на машине, следует побеспокоиться и о выборе абразива с подходящими параметрами. Среди наиболее распространенных вариантов стоит выделить:

  • P36-P60. Подходит для подготовительных работ. С помощью подобных шлифовальных кругов можно быстро снять внушительный шар шпатлевки, включая и шпатлевку со стекловолокном. Также их можно использовать для удаления мест коррозии и швов, что возникают после сварки. Но тут необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не убрать лишнего;
  • P80-P100. Средний абразив используют для того, чтобы сглаживать грубые царапины, а также выравнивания поверхности. Часто с помощью шлифовальных кругов такого типа подготавливают поверхность к нанесению шпатлевки;
  • P100-P120. Подходят для устранения царапин от более грубого абразива;
  • P120-P180.Предназначен для подготовки поверхности к грунтованию;
  • P180-Р220. Подходит для того, чтобы зачистить финишную шпаклевку под покраску автомобиля;
  • P220-P320. Очень деликатный абразив. Его можно использовать вручную, без шлифмашинки. Задача состоит в том, чтобы добиться практически идеально ровной поверхности;
  • Р400-Р800. Окончательно подготавливает поверхность перед покраской;
  • Подходит для мокрого шлифования лакокрасочного покрытия перед покраской;
  • Р1200-Р1500. Материал используют для шлифования краски, чтобы удалить дефекты перед полировкой;
  • Р2000. Подходит для финишных работ перед полировкой.

Особенности ручного шлифования

Подобное решение подойдет при отсутствии специального оборудования. Кроме того, ручное шлифование необходимо при работе с труднодоступными местами. В ходе подобной деятельности следует придерживаться ряда особенностей:

  • с помощью длинного бруска можно выравнивать дефекты, которые не чувствуются даже после прикосновения рукой;
  • используя брусок, делайте проходы крест-накрест, вверх-вниз и вперед-назад по пять раз в каждую из сторон. Не следует шлифовать одно место, иначе это приведет к появлению углублений;
  • пользуйтесь только чистой шлифовальной бумагой. Ее эксплуатация подходит до того времени, пока вы чувствуете, что срезается материал;
  • важно постепенно переходить с более крупного абразива на мелкий (по 40-60 за раз, например, с 120 на 180). В результате, вы сэкономите свое время и силы;
  • наклейте на соседнюю панель малярную ленту, чтобы защитить ее от непреднамеренного повреждения;
  • не надо ждать, пока шпатлевка полностью затвердеет. Уже через 5-10 минут после ее нанесения, можно приступать к шлифовальным работам. Если использовать средние абразивы, нужно ждать полного затвердевания поверхности;
  • учитывайте, что в современных машинах кузов может быть очень тонким, в силу чего металл будет прогибаться во время работ. Принимайте этот факт во внимание, чтобы не снять слишком большой шар шпатлевки;
  • для округлых поверхностей можно использоваться эластичные бруски.

Как шлифовать шпаклевку на авто с помощью шлифмашинки

Использование специального оборудования будет особенно актуальным на начальных этапах, когда нужно снимать большие шары шпатлевки. Финишные работы делаются вручную. В то же время, при работе с оборудованием, следует придерживаться таких правил:

  • избегайте высоких оборотов, так будет легче контролировать процесс. Кроме того, высокие обороты могут привести к перегреву устройства;
  • не стоит сильно нажимать на оборудование, иначе эффективность шлифования снизится;
  • с помощью мягкой подложки можно снизить уровень давления на поверхность, что позволит более качественно обрабатывать кузов;
  • во время работ со шлифмашинкой, риски будут не такими крупными, как при ручном шлифовании;
  • ни в коем случае нельзя останавливать машинку на одном месте, ее следует постоянно двигать. Движения должны быть плавными, без резких рывков. Новым проходам следует заходить на предыдущие на 50% длины;
  • не стоит шлифовать одним краем подошвы, особенно при использовании крупного абразива. Важно, чтобы угол был как можно меньшим.

Несколько дополнительных советов

Напоследок хочется сказать еще несколько советов, которые помогут вам при шлифовании перед покраской:

  • грунтовку шлифуют насухо, поскольку она пористая и будет впитывать воду. Краску и труднодоступные места шлифуют с водой, но после следует очень тщательно высушить поверхность (как вариант, следует использовать инфракрасное оборудование);
  • при обработке лакокрасочного покрытия лучше включить средние обороты. Также пригодится мягкая подложка, которая поможет сделать шлифование более равномерным;
  • для труднодоступных мест и краев можно использовать специальный абразив скотч-брайт. Вместе с ним стоит прибегнуть к матирующей пасте. Эти элементы не убирают дефекты, а лишь увеличивают матовость поверхности;
  • перед началом работ важно отчистить кузов от пыли и грязи;
  • не забудьте подготовить шлифовальный блок. Его роль может выполнить брусок из резины, а также вспененный ракель. Если держать наждачку в руках, то следы получатся неравномерными;
  • при использовании воды, не прибегайте к мылу. Иначе оно может впитаться в грунт, в силу чего дальнейший слой краски получится неравномерным.

Что же в результате?

Итак, процесс шлифования – самая ответственная задача в ходе выполнения покрасочных работ. Если правильно все сделать, лакокрасочное покрытие будет хорошо держаться и сохранит свой привлекательный внешний вид.

https://www.youtube.com/watch?v=nItcG4qhRzY

Также будет интересно:  Тюнинг автомобиля BMW X3 версии F25 и версии E83

Надеемся, наш свод правил поможет вам подобрать подходящий абразив, а также провести качественную шлифовку шпатлевки перед нанесением краски на свое транспортное средство.

-совет какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто:

Какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто Ссылка на основную публикацию

Источник: https://avto-cool.com/sovetyi-avtomobilistam/kakoy-shkurkoy-shkurit-shpaklevku-na-avto

Основные подходы к матированию кузова авто перед покраской

Матование авто перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

Матование новой или поврежденной детали авто перед покраской проводится для того, чтобы улучшить адгезию следующих слоев, которые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака. Матование (матирование) – это нанесение на кузов автомобиля большого количества мелких царапинок при помощи абразивных материалов. Эти бороздки, глубина которых не должна превышать десятых долей миллиметра, увеличивают площадь реакции, а значит, и улучшают сцепление металла со шпатлевкой, шпатлевки с грунтом или грунта с краской.

Любой ремонт автомобиля, как правило, начинается с матования.

Оно проводится вручную при помощи наждачной бумаги или скотч-брайта, а для обработки больших деталей авто очень удобно использовать шлифовальную машинку.

Если требуется лишь свести глянец перед покраской, берут абразив Р120 – Р180, а если планируется зачистка до металла – Р80.

На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?

  1. Убедитесь в исправности респиратора или малярной маски, так как будет много пыли;
  2. Обезжиривайте сварные швы непосредственно перед началом матирования авто;
  3. Запаситесь проявочным порошком: это хорошее средство для оценки качества матирования;
  4. Выбирайте абразив, исходя из инструкции на упаковке материала, который вы будете далее наносить на деталь;
  5. Ели планируется локальный ремонт, переходную зону обработайте абразивом с более мелкой зернистостью;
  6. В процессе матирования используйте с каждым проходом более мелкую шкурку.

Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой

По данной технологии матирование проводится с регулярным смачиванием кузова автомобиля перед покраской. Для этого используется мокрая губка.

Следите за тем, чтобы вода была чистой и почаще меняйте ее.

По завершении матования вымойте поверхность большим количеством чистой воды и вытрите насухо безворсовой ветошью.

Следует отметить, что полиэфирные шпатлевки можно шлифовать только «по-сухому», так как наполнитель хорошо впитывает воду, а значит, увеличивает риск развития коррозии металла.

Удалить легкую шагрень или подтеки с лакировки будет намного легче, если в воду добавить немного жидкого мыла.

Советы по уходу за шлифмашинкой

  1. В перерывах между работой устанавливайте шлифмашинку на подошву;
  2. Регулярно очищайте подошву машинок с системой крепления STIKIT растворителем, а машинки HOOKIT – пылесосом;
  3. Для эффективного смазывания незаменим лубрикатор в линии сжатого воздуха.

Подготовка новой детали к покраске

Большинство деталей поставляются с завода-производителя с черным покрытием.

Что это за покрытие и необходимо ли его счищать перед покраской детали? Если это грунт, то можно красить прямо по нему.

Однако чаще это покрытие представляет собой защитный слой для предохранения металла от повреждения во время транспортировки и хранения деталей. В этом случае зачистку проводить обязательно.

Как узнать, с каким покрытием вы имеете дело? Обработайте поверхность растворителем: транспортировочное покрытие очень быстро сойдет, а грунт – нет.

Итак, если зачистка все же требуется, используйте на больших плоских поверхностях шлифмашинку, а участки со сложным рельефом дорабатывайте вручную или при помощи скотч-брайта.

Последний вариант особенно удобен, потому что его можно изгибать под разными углами, и при этом он не ломается.

При использовании шлифмашинки не забудьте про мягкую подложку, чтобы случайно не поцарапать поверхность и не запилить кантики.

По завершении любого вида матирования деталь промывают чистой водой, вытирают насухо, обезжиривают и оценивают проделанную работу. Делать это лучше при боковом освещении. Выявленные дефекты отмечают маркером и еще раз шпатлюют, а затем шлифуют.

Рекомендуем:

Источник: http://x-kuzov.ru/naruzhnye-elementy/matovanie-avto-pered-pokraskoj.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: